Вокруг окна (или двери) после установки находится слой пены, толщина которой бывает разной. Так как внутренние кромки панелей должны примыкать к краям рамы, по периметру необходимо сделать в пене канавку («прошкрябать»). Для этого используем отвертку или стамеску и, если необходимо, канцелярский нож. Панель должна заходить по глубине проема за край рамы на 2-3 мм.


Есть еще один способ подготовки проема:по периметру окна, прямо раме, саморезами 3,5х19 крепиться так называемый стартовый П-профиль, который нужно выставить ровно «по уровню панели.
В этот профиль и вставляются панели.
Достоинства настоящего метода: не нужно «шкрябать» и отбивать старую штукатурку.
Недостатки:
-Наличие лишнего элемента ухудшает вид откосов.
-Оконная рама деформируется саморезами.

2. После того как проем подготовлен, нужно отмерить и отрезать панель, которая станет верхним откосом.
Отмеряем длину проема с внешнего края.

Далее подставляем угломер к раме и измеряем значения «а» и «b». Это действие проделываем с левой и правой сторон.

Производим операцию вычитания «a» - «b». Получившееся число (обозначим его «с») немного увеличиваем,например, на 0,5-1 см (чтобы панель не была впритык к стене, а входила свободно).

Затем определяем ширину проема сверху в нескольких местах по всей длине (одна часть стены может быть шире, другая уже) и изготавливается панель той же самой ширины. Также вы можете отметить панель с внутренней стороны карандашом прямо на месте (предварительно отрезав по линиям, указанным выше) и убрать лишнее по получившейся линии.

Сэндвич-панель, легко обрабатывается инструментами, предназначенными для обработки дерева, и металла. Раскрой панелей рекомендуется производить дисковой пилой с мелким зубом. Для наилучшего качества реза глубина погружения пилы не должна превышать толщину материала более чем на 3 мм. Желательно применение направляющей шины. При обработке, практически не выделяется пыль.

Внимание! При работе электролобзиком, обработку панели производить только с лицевой стороны

Во время предварительной примерки панели следите за тем, чтобы между ней и рамой не образовалась большая щель (зазоры более двух-трех миллиметров трудно красиво заделать герметиком). Во избежание этого подставьте что-нибудь изнутри перед тем, как начнете производить окончательное закрепление. К примеру, это может быть кусок затвердевшей пены, которой у вас будет в избытке после «шкрябания».

О способах крепления откосов к внешней части проема.
1 способ: по краям проема крепите деревянные рейки толщиной около 1 см, которые выставляйте по уровню (собирайте обрешетку).
2 способ: сверлите отверстия и забивайте в них деревянные пробки, получая, таким образом, места для вкручивания саморезов.
3 способ: если плиты довольно «мягкие» (керамзит) или на проеме осталась достаточно хорошо держащаяся старая штукатурка, проблем с закручиванием саморезов не возникает. Закручивайте саморезы не очень быстро и с сильным надавливанием.
3. Закрепление верхнего откоса.
Пеним канавку, вставляем в нее панель, заливаем пену во внутренний зазор, с силой прижимаем к раме и закрепляем откос. Не забывайте пользоваться уровнем. При необходимости пройдитесь пеной по внешнему краю.
Примечание:
При монтаже откоса из односторонней сэндвич-панели (экструдированный пенополистирол, толщиной 9 мм, отделанный с одной стороны твердым ПВХ-листом) часто заполняется весь монтажный зазор (расстояние между внутренней частью сэндвич-панели и оконным проемом) монтажной пеной, а панель прижимается к проему и закрепляется механически или при помощи распорок, по всей плоскости панели, во избежание деформации панели.

 

Убрать засохшую пену с деревянных окон будет проблематично, поэтому старайтесь не марать их (если уж не получилось сработать чисто, снимайте пену сырой, не дожидайтесь ее затвердения).
Саморезы не должны торчать или сильно прогибать панель, потому что пластиковые уголки в этом случае лягут на откос не ровно. Вкручивайте саморезы изнутри панели, в случае надобности сделав в ней боковой разрез.
4. Боковые откосы
Замерьте расстояние от подоконника до верхнего откоса с внешней и внутренней стороны. Далее, проверьте, стоит ли подоконник «по уровню», как по длине, так и по ширине. Если нет, получите точное значение, чтобы узнать, насколько подоконник опущен (или поднят). Учтите эту поправку при раскрое панели.
Те же самые действия совершите для противоположной стороны.
Крепятся боковые откосы так же, как и верхний. Единственно, нужно помнить о растворах. В идеале, сверху, справа и слева они должны быть одинаковыми, но практика показала, что если раствор верхней панели меньше или же больше, чем растворы правой и левой, это фактически не влияет на вид оконного проема. А вот если правая и левая сильно разняться, это очень сильно бросается в глаза.
Немного остановимся на балконной группе. Иногда нужно как-то «облагородить» порог под дверью, который поднимается над уровнем пола. На это место чаще всего становиться пластиковый подоконник (белый или декоративный).

5. Пластиковые уголки
Когда все высохнет, срежьте излишки пены по периметру проема, аккуратно почистите швы, используя перочинный нож, и протрите откосы сухой тряпкой.
Замечание: пену по периметру проема срезайте ровно «под стенку». Тогда обои можно клеить (или подклеивать) прямо на поверхность срезанной пены. Если такой вариант клиента не устраивает, и он хочет, чтобы эти места были прошпаклеваны, прошпаклюйте эти места гипсовой шпаклевкой.
С левой стороны отмеряем расстояние от подоконника до верхней панели («h»)

С помощью угломера, отрезаем уголок так, как показано на нижнем рисунке:

Надо заметить, что угол реза «а», будет зависеть от раствора верхнего откоса (например, если он 90 градусов, то и рез «а» производиться под 90 градусов).

Верхний уголок

Затем с помощью герметика последовательно наклеиваем боковые и верхний уголки. Фиксируем их малярной лентой. Бывают обои (как правило, бумажные), от которых малярная лента не отходит, сдирая верхний слой. Если клиент не собирается менять обои, это не допустимо. В этом случае зафиксируйте уголки не лентой, а клеем моментального действия в нескольких местах по всей длине.

6. Завершающий этап
Теперь на все швы нужно нанести герметик вдоль рамы и на углах.
Есть одно правило: герметик должен быть только в шве, а не размазан на несколько сантиметров около него. Назначение герметика – скрыть шов и придать откосам большую геометричность, а также завершенный вид.

Не забывайте, что к тому времени, когда вы начнете наносить герметик, пыль в помещении должна осесть, и откосы должны быть чистыми, иначе шов станет серым и будет содержать частички грязи.
По окончании отделочных работ удалить защитную пленку с панелей и уголков.
На этом процесс монтажа закончен. В конце работы необходимо объяснить клиенту, что малярную ленту (если вы ее использовали), можно снимать на следующие сутки.
Откосы для дверей, включая входные, изготавливаются идентично оконным, с той лишь разницей, что внутрь прячутся все провода (телефонный, телевизионный и т.д.). Цвет панелей лучше подобрать в тон светлее, чем дверное полотно.